Istraživanje kulture Odiše, Indija kroz kraljevski dom

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-02-07 08:57

"Ovo je bio plemićki dvor", objasnio je moj domaćin Raja Braj Keshari Deb, trenutni poglavar Odishine kraljevske porodice Aul, dok mi je pokazivao istrošene ostatke svoje 400 godina stare palate Killa Aul. Pored mjesta gdje smo stajali na platformi okrenutom prema sada praznom dvorištu nalazila se uzdignuta bivša tronska soba. Njegova stroga vanjština nije davala nagovještaj činjenice da je u njoj bio smješten vrhunac palate: staromodna, ali zadivljujuća freska Meenakari u radžastanskom stilu, sa motivima pauna umetnutim komadima belgijskog stakla u boji. Moja mašta se razbuktala, zamislio sam nekadašnje kraljeve kako tamo sjede dok predsjedavaju važnim državnim stvarima ili uživaju u muzici i plesu uživo sa svojim porodicama.

Palata je prvobitno bila obična utvrda od blata na kopnu koju su Mughali dodijelili Raji Telanga Ramachandra Debi da uspostavi svoje kraljevstvo 1590. On je bio najstariji sin posljednjeg nezavisnog hinduističkog kralja današnje Odiše, Telanga Mukunda Deba iz južnoindijske dinastije Chalukya. Kralj je vladao iz tvrđave Barabati u Cuttacku sve dok nije ubijen 1568. godine tokom turbulentnog perioda političke nestabilnosti, izdaje i avganistanske invazije. Okolnosti su primoralekraljeva žena i sinovi da pobjegnu, i tek kada su Mughali preuzeli vlast, kraljev najstariji sin je priznat kao legitimni vladar.

Od tada, Killa Aul je bio dom za 19 generacija vladara, iako su kraljevske porodice izgubile svoje službene ovlasti nakon što je Indija stekla slobodu od Britanaca 1947. Slično drugim kraljevskim porodicama u Indiji, Odishine kraljevske porodice su bile primorane da spojiti njihova kraljevstva, poznata kao "kneževske države", sa novoformiranom Unijom Indije. Na kraju je indijska vlada ukinula njihove titule i kompenzacijske isplate („tajna torbica“), ostavljajući ih da se sami brinu za sebe kao običan narod, iako s kraljevskom lozom..

Kako bi ostvarili prihod i sačuvali svoje naslijeđe, sve veći broj članova kraljevske porodice usvojio je koncept obiteljskog smještaja koji je popularan u Radžastanu, postepeno otvarajući svoja prebivališta za goste. Kraljevski domovi u Odishi nalaze se u regionalnim područjima gdje je turistička infrastruktura uglavnom odsutna.

Ne samo da smeštaj u domaćinstvu čini ove neobične oblasti pristupačnim putnicima koji žele da pobegnu od gužve, oni takođe pružaju jedinstvene mogućnosti za impresivna i značajna kulturna iskustva. Bogati i netaknuti, nekretnine nisu. Međutim, njihova sirovost je dio privlačnosti. Oni su poput živih muzeja koji pružaju prozore u prošlost. Svaka nekretnina ima svoj šarm, a nudi nešto drugačije i osebujno. Da ne spominjemo, najbolja neprocjenjiva lična interakcija sa fascinantnim kraljevskim domaćinima!

Moj obilazak Killa Aula nastavio se stazom kroz džunglu, pored ruševina palate do nekadašnjih kraljevskih dama sa stepenicama koje vode do srednjovjekovnog ribnjaka za kupanje. Oko imanja od 33 hektara bile su raširene rijetke biljke (uključujući kewdu, koja se koristi kao esencija za parfeme i aromu biryanija), više od 20 vrsta voćaka, aromatično cvijeće nag champa (popularno u tamjanu), palme koje proizvode toddy, i baština predaka, stare štale i porodični hramovi.

Kraljevska rezidencija i odaje za goste skrivene su izvan namjerno zbunjujućeg lavirinta kapija i dvorišta dizajniranih da spriječe uljeze. Otkrio sam da sam zapravo stigao na sporedni ulaz. Veliki glavni ulaz u palatu izlazi na reku Kharasrota, dok su posetioci dolazili čamcem u vreme njenog procvata.

Zaista, kraj reke je posebno poseban i to je mesto gde možete biti na zalasku sunca. Pili smo koktele oko vatre, dok je prepoznatljivo jelo doma - divovske dimljene kozice svježe iz rijeke - kuhano u plamenu za večeru. Na rotaciji se poslužuju 24 domaća jela. Moj raskošan ručak je uključivao slatki i kiseli čatni od paradajza, riblju koftu, kari sa džekfrutom, prženi cvijet bundeve i chenna poda (dezert od pečenog karameliziranog sira). Kada je domaćica čula da tek treba da probam pakhalu (poznato i veoma omiljeno jelo ode od pirinča, skute i začina), zamišljeno je naterala kuhinjsko osoblje da mi ga skuha, dok me je upućeni domaćin educirao o posebnostima Indijska politika uz pivo.

Neke nezaboravnePosmatranje krokodila i ptica na safariju čamcem kroz nacionalni park Bhitarkanika, tradicionalna plesna predstava lokalnih seoskih djevojaka i vožnja kajakom do ostrva u rijeci savršeno su upotpunili moj boravak. Odishine budističke stranice također su udaljene samo sat vremena.

Sljedeće, trosatna vožnja prema unutrašnjosti me je dovela do Kila Dalijode, bivše palate za rekreaciju Raja Jyoti Prasada Singh Deoa, koji je pripadao dinastiji Panchakote Raj vladara iz susjednog Zapadnog Bengala. Šta radite kada ste kralj, ali vam Britanci sprečavaju lov na zemlji koju oni kontrolišu? Kupujete sopstvenu šumu i gradite lažnu britansku vilu koja je impresivnija od njihove! Tako je 1931. godine nastala Kila Dalijoda, nazvana po šumskom lancu Dalijoda. Prema riječima mojih domaćina (kraljev praunuk Debjit Singh Deo i njegova supruga Namrata), lovačke zabave na hedonističkim Holi festivalima s plesačicama iz Varanasija bile su dio zabava.

Život na imanju ne može biti drugačiji u današnje vrijeme. Domaćini su ga spasili od napuštenosti i skvotera, te tamo žive zavidno skladnim samodovoljnim životom dok traju mukotrpni radovi na restauraciji. Ipak, starosvetska slava vile je uglavnom vraćena, sa zasvođenim prozorima od obojenog stakla koji privlače pažnju koji hvataju svetlost. Nažalost, ono što se ne može zamijeniti je šuma (veliki dio je izgubljen nakon Indijanacavlada preuzela). Bio sam zapanjen koliko je usamljeno uzvišeno imanje od smeđeg lateritnog kamena izgledalo naspram oštrog ruralnog pejzaža. Kako se ispostavilo, predstavlja idealnu bazu za istraživanje ovog područja.

Za razliku od opuštajuće atmosfere u Killa Aulu, Kila Dalijoda je posebno prilagođena aktivnim porodicama, sa dovoljno posla da zauzme najmanje nedelju dana. Pomiješani interesi domaćina za organsku poljoprivredu, divlje životinje, slikanje, kuhanje, hindusku mitologiju i dobrobit lokalne plemenske zajednice znače da ima za svakoga ponešto.

Šumski put u 6 ujutro odveo me u udaljeno selo, potpuno odsječeno od civilizacije i naseljeno autohtonim plemenom Sabar. Bliže domaćinstvu, članovi plemena Munda postavili su pivnice na otvorenom, gdje prodaju svoje snažno skuvano tradicionalno pirinčano pivo handia kako bi se izdržavali umjesto lova. Tokom moje posjete upoznao sam poznatog plemenskog umjetnika, posjetio starački dom za krave, divio se svilenim bubama u domu i saznao za ekskluzivne porodične recepte koji nisu dostupni u restoranima.

Gajlaxmi Palace, ultimativno odredište za ljubitelje prirode, bila je moja sljedeća stanica. Možda je to jedino mjesto u Indiji gdje je moguće boraviti u zaštićenoj šumi rezervata u domu potomaka kraljevskih porodica. Samo 10 minuta od autoputa u Dhenkanalu, šikari zemljani put postao je obrubljen gustom vegetacijom i konačno se otvorio na uzvišenu čistinu na kojoj se nalazi bijela "fantomska" palača (prikladno označena od strane domaćina)ustala preda mnom.

Ovu kraljevsku rezidenciju iz 1930-ih sagradio je domaćinov djed, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, treći sin nekadašnjeg kralja Dhenkanala. Njegova interesovanja su uključivala pisanje, snimanje filmova i magiju. Imanje je dobilo ime po godišnjoj Gajlaxmi Puji koja je posvećena boginji Laxmi i koja se istaknuto slavi u Dhenkanalu. U okolnoj šumi ima i divljih slonova. Dolaze da prepadnu na stabla manga u bašti domaćina tokom ljeta. (Mogu da razumem zašto. Vrhunac mog ručka je bilo ukusno slatko i začinjeno jelo od manga, napravljeno sa prvom berbom ove sezone). Mnoge druge vrste ptica i životinja mogu se uočiti dok sjedite pored jezera, nekoliko minuta hoda.

Očaravajućom planinskom panoramom imanja dominira brdo Megha (Oblak), koje se veličanstveno uzdiže pozadi. Teško je povjerovati da je brdo kasnih 1990-ih bilo neplodno, sve dok domaćinov otac (lovac koji je postao zaštitnik prirode) nije uvjerio seljane da uhvate bilo koga kako tamo seče drveće. Domaćin J. P. Singh Deo vodi goste u pronicljivu dvosatnu jutarnju šetnju kroz džunglu do plemenskog zaseoka. Međutim, ono što u žurbi neću zaboraviti je očuvana koža tigra ljudoždera divljeg izgleda, izložena s oštrim zubima otkrivenim u antiknom ormariću u dnevnoj sobi doma. Tigra je upucao domaćinov otac na zahtjev vlade Odishe nakon što je odnio 83 života.

Moja konačna destinacija bila je palata Dhenkanal, dom zaKraljevska porodica Dhenkanal, u podnožju brda Odisha Garhjat. Palata je sagrađena krajem 19. veka na mestu tvrđave gde se pre više od 100 godina vodila dugotrajna bitka sa Marathima koji su napadali. Međutim, istorija porodice seže mnogo dalje, do 1529. godine, kada je Hari Singh Vidyadhar, komandant vojske Odisha kralja, porazio lokalnog poglavicu Dhenkanala i uspostavio vlast nad regijom. Trenutni šef kraljevske porodice Dhenkanal, brigadir Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, služio je u indijskoj vojsci i također kao ministar odbrane Indije. Čovjek dobrog raspoloženja, on tvrdi da je osnovao Udruženje muževa Henpecked u Indiji koje se sastoji od članova porodice njegove žene.

Iako je palata izrazito kraljevska, ali nije previše formalna, teško je ne osjećati se preopterećeno po dolasku. Ulaz, sa svoja dva monumentalna kapija, u najmanju ruku je impozantan. Okićena dvostruka vrata otvaraju se u dvorište sa stepenicama koje vode do recepcije palate. Šarene statue lavova čuvaju vrata, a iznad njih se nalazi kupolasti paviljon u kojem su muzičari svirali za ugledne posetioce. Nakon što sam krenuo uz stepenice, našao sam se u dnevnoj sobi, kojom je zapanjujuće predsjedao taksidermijski jastučić ogromne rumene slonove glave. Očigledno, slon je ubio devet ljudi prije nego što ga je kralj ubio 1929.

Moji ljubazni domaćini, blagogovorni prestolonaslednik Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo i njegova živahna suprugaMeenal, brzo me smiri. Dok me je domaćin vodio u obilazak, ispričao je nasleđe kraljevske porodice sa zadivljujućim anegdotama i pričama iz prošlosti. Urođene strukture, kao što je dvorana durbar (publika) ukrašena fotografijama prethodnih kraljeva, dobro su očuvane žarišne tačke.

Izloženi su različiti predmeti od značaja, kao što je još uvijek funkcionalno ratno oružje. Biblioteka palate, opskrbljena rijetkim knjigama i rukopisima, otvorena je i za goste. Ostali izvanredni, ali manje očigledni aspekti uključuju porodični hram sa stoljetnim božanstvom i stari kameni mandap (platforma za vjerske obrede) s rezbarijama koje odražavaju svemir, stvaranje i život. Kažu da kamen govori na Odiši i to je istina.

Umjetnička domaćica je u velikoj mjeri zaslužna za današnji izgled palate. Postupno ga je transformirala u proteklih 27 ili više godina, počevši od samo nekoliko soba za goste. Divio sam se njenoj sposobnosti da stvori šik izgled od uparivanja porodične baštine sa živahnim dekorom. Ipak, njen talenat tu ne prestaje. Ona također ima svoj asortiman odjeće, na rasprodaji u suvenirnici doma, koji promovira savremene dizajne napravljene od tradicionalnih odia tkanja.

Palate Gajalaxmi i Dhenkanal su izvanredne baze za izlete. U selu Sadeibereni, zanatlije praktikuju drevni zanat dhokra - tehniku livenja metala metodom izgubljenog voska. Tradicionalni ikat sari se tkaju u selima Nuapatna i Maniabandha. U Jorandi, neobična sekta svetih ljudi koji pripadaju kultu Mahima žive životom celibata i stalnog kretanja, spavajućimalo i ne jede nakon zalaska sunca.

Moja avantura se tu završila, ali Odishin trag kraljevskog naslijeđa ne. Dalje južnije, na ostrvu u jezeru Čilika (najveća azijska laguna bočate vode), nalazi se palata Parikud, koju je sagradio Raja Bhagirath Manasingh 1798. Na krajnjem severu Odiše, prelepo obnovljena palata Belgadia Mayurbhanj priča priču o dugo vladajućoj dinastiji Bhanj i ima program rezidencijalnih umjetnika. Palata Nilagiri, u okrugu Balasore, takođe dočekuje goste. Otprilike sat vremena u unutrašnjosti od plaže Chandipur, gdje plima nestaje miljama dva puta dnevno.