Rukotvorine okruga Kutch u Gujaratu, Indija

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-02-07 08:58

Moj suprug i ja smo živjeli u živahnom i prepunom Mumbaiju tri mjeseca kada smo se zatekli kako udaramo po zemljanom putu u autorikši koju je vozio čovjek po imenu Bharat. Bili smo okruženi poljima ricinusovog ulja, močvarama ispunjenim pticama i kilometrima ravnog peska. Povremeno bismo viđali gomile niskih koliba od blata i žene i devojke kako hodaju sa vrčevima vode na glavama. U jednom trenutku smo svratili do velikog pojila gdje su kamile i bivoli pili i plivali dok je nekoliko pastira čuvalo stražu u blizini.

Bili smo u okrugu Kutch u Gudžaratu, indijskoj državi u sendviču između Maharaštre, gdje se nalazi Mumbai, i pakistanske granice na sjeveru. Ovo je bila udaljena i ruralna Indija, sasvim drugačija od užurbanog Bombaja (stari naziv za Mumbai koji većina lokalnog stanovništva još uvijek koristi) na koji smo navikli. Mumbai je prepun gomile šareno odjevenih ljudi koji jure njegovim uskim ulicama i oko njih, pokušavajući izbjeći bicikle i autorikše koji vijugaju oko nezgrapnih taksija dok trube beskrajno trube. Gusta, siva magla zagađenja visi nad cijelim gradom, do ličnog prostora je teško doći, a kakofonija mirisa i zvukova bombarduje te skoro svuda - Mumbaj jevibrira sa ljudskošću i na svoj način je lepa. Ali i iscrpljujuće.

Došli smo u Kutch da pobjegnemo, da uživamo u otvorenim prostorima i zadivljujućoj prirodi, i da upoznamo zanatlije o kojima smo toliko slušali. Naše vrijeme u Indiji odvelo nas je širom ogromne zemlje, uključujući popularna zaustavljanja širom Zlatnog trougla i šire, ali tražili smo nešto drugačije, negdje gdje se manje putuje. Naši prijatelji su obećali da je Kutch kao nijedan drugi dio Indije - ili svijeta. I bili su u pravu.

Upravljamo se u Bhuj

Bhuj, najveći grad u Kutchu, udaljen je samo oko 3 sata od pakistanske granice. Da bismo tamo stigli, morali smo letjeti iz Mumbaija do Ahmedabada, glavnog grada Gudžarata, a zatim ići osmosatnim vozom na zapad. (Iako je let za Bhuj zaista opcija.)

Bhuj je pomalo izblijedjela slava. Stari grad ograđen zidinama osnovan je još 1500-ih godina i njime je vladala dinastija Jadeja Rajputa, jedne od najstarijih hinduističkih dinastija, stotinama godina sve dok Indija nije uspostavila republiku 1947. U Bhuju se nalazi velika tvrđava na vrhu brda koja je bila mjesto mnogih bitaka, uključujući napade Mughala, muslimana i Britanaca. Grad je također pretrpio mnoge potrese, posljednji 2001. godine, koji su rezultirali razornim uništenjem drevnih zgrada i mnogim izgubljenim životima. Iako su napravljena neka poboljšanja u godinama otkako smo još uvijek vidjeli mnoge polu-srušene zgrade i ruinirane puteve.

Kada smo konačno stigli u Buhj, naša prva stanica bila je Aina Mahal, palata iz 18. stoljeća koja je danas muzej. Tražili smoza Pramoda Jethija, čoveka koji je (bukvalno) napisao knjigu o Kuču, njegovoj istoriji, plemenima i plemenskim rukotvorinama. Kao bivši kustos Muzeja Aina Mahal i stalni stručnjak za Kutchovih 875 sela i stanovnika, nema boljeg vodiča kroz to područje od gospodina Jethija.

Pronašli smo ga kako sjedi ispred Aina Mahala i nakon što je razgovarao o onome što smo htjeli vidjeti, napravio je plan puta za nas i povezao nas sa vozačem i vodičem-Bharatom. Sljedećeg jutra, Baharat nas je pokupio u svojoj autorikši i krenuli smo, ostavljajući grad za sobom.

The Villages of Kutch

Sljedeća tri dana bila su vrtlog istraživanja sela, učenja o raznim plemenima i njihovim nevjerovatnim rukotvorinama i susreta s toliko velikodušnih ljudi koji su nas pozvali u svoje domove. A kakvi su to bili domovi! Iako mala (samo jedna prostorija), bilo je lako reći koliko je umjetnost važna ljudima u Kutchu. To nisu bile samo obične kolibe od blata: mnoge su iznutra i izvana bile prekrivene složenim ogledalima zaglavljenim u izvajanom blatu tako da su blistale na suncu, dok su druge bile ofarbane u jarke boje. Detaljnorad ogledala se nastavio unutra, ponekad je služio kao namještaj, držao televizore i posuđe, a ponekad je djelovao kao čisti ukras.

Tokom tri dana sreli smo ljude iz nekoliko različitih plemena (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan i Rabari) koji su živjeli među selima Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda i Hodka. Gotovo niko nije govorio engleski (što većina urbanih Indijaca zna), umjesto toga govoreći lokalni dijalekt i nešto hindi. Sa jezičkom barijerom, i značajnom razdaljinom između sela, brzo smo uvidjeli koliko je bitno imati stručnog vodiča u Kutchu. Bez Bharata, ne bismo mogli vidjeti ili doživjeti ni približno toliko.

Preko Bharata smo saznali da su muškarci uglavnom radili u polju, pasli krave i ovce, dok su se žene brinule o domu. Neka plemena su nomadska ili polunomadska i završila su u Kutchu iz mjesta kao što su Džajsalmer, Pakistan, Iran i Afganistan. Svako pleme ima specifičnu vrstu odjeće, veza i nakita. Na primjer, žene Jata na ovratnike prišivaju složene četvrtaste vezove i nose ih preko crvenih haljina, dok muškarci nose svu bijelu odjeću s kravatama umjesto dugmadi i bijelih turbana. Kada se udaju, Rabari žene dobijaju posebnu zlatnu ogrlicu ukrašenu nečim što liči na amajlije. Nakon detaljnijeg pregleda (i uz objašnjenje), pokazalo se da je svaka od ovih privjesaka zapravo alat: čačkalica, uši i turpija za nokte, a sve su napravljene od čistog zlata. Žene Rabari također nose zamršene naušnice u višestrukim pirsingima u ušima koji im rastežu režnjeve, a neki muškarci imajutakođe velike rupe za uši. Žene Harijan nose velike prstenove za nos u obliku diska, tunike jarkih boja i jako vezene, i hrpe bijelih narukvica na nadlakticama i onih u boji koje im se dižu od zapešća.

Bharat nas je vodio u razne domove da se sastanemo sa seljanima. Svi su bili izuzetno gostoljubivi i ljubazni, što me pogodilo. U Sjedinjenim Državama, odakle sam ja, bilo bi čudno dovesti posjetioca u dom stranca, samo da vidi kako žive. Ali u Kuču su nas dočekali raširenih ruku. Ovu vrstu gostoprimstva iskusili smo i u drugim dijelovima Indije, posebno kod ljudi koji su bili prilično siromašni i imali vrlo malo. Bez obzira na njihovu skromnu životnu situaciju, pozvali bi nas unutra i ponudili nam čaj. Bila je to uobičajena ljubaznost i stvorila je nepogrešiv osjećaj topline i velikodušnosti do kojeg je ponekad teško doći kao putniku.

Kutch's Tribal Handicrafts

Dok smo putovali po Kutchu, neki ljudi su pokušavali da nam prodaju neke od svojih rukotvorina i podsticali me da isprobam debele srebrne narukvice, dok su nam drugi dozvoljavali da ih posmatramo dok rade. Nekoliko nas je ponudilo hranui čaj, a povremeno smo ručali, nudeći da platimo nekoliko rupija za jednostavan obrok chapatti somuna i karija od povrća. Zanati se razlikuju od sela do sela, ali svi su bili impresivni.

Selo Khavda ima jedinstven stil ukrašene keramike od terakote. Muškarci su odgovorni za bacanje i oblikovanje na točku, dok žene farbaju jednostavne linije i točkaste ukrase bojom na bazi gline. Gledali smo ženu kako postavlja tanjir na stalak za okretanje koji se polako okretao dok je držala tanku četku na mjestu kako bi stvorila savršeno ujednačene linije. Nakon dekoracije, grnčarija se suši na suncu prije nego što se peče u pećnici koju pokreće suva drva i kravlju balegu, a zatim se premazuje geruom, vrstom zemlje, da bi joj dao kultnu crvenu boju.

U selu Nirona, gde su pre stotinama godina mnogi hinduistički migranti došli iz Pakistana, videli smo tri drevne umetničke forme u akciji: ručno rađena bakrena zvona, lakirano posuđe i dahtanje rogana. Stanovnici Kuča koriste bakrena zvona oko vrata kamila i bizona kako bi pratili životinje. Upoznali smo Husena Sidhika Luhara i gledali ga kako čekićem vadi bakarna zvona iz recikliranih metalnih ostataka i oblikuje ih pomoću međusobno povezanih zareza umjesto zavarivanja. Zvona dolaze u 13 različitih veličina, od vrlo malih do vrlo velikih. Kupili smo nekoliko jer oni, naravno, prave i prekrasne vanjske zvonce i ukrase.

Nironin složeni lak napravljen je od strane majstora koji rukuje strugom svojim nogama, okrećući predmet koji želi da lakira naprijed-nazad. Prvo je izrezao žljebove u drvetu, a zatim nanosio lak uzimanjemobojenu smolu i držeći je uz rotirajući objekt. Trenje stvara dovoljno topline da otopi voštanu supstancu na predmetu, bojeći ga.

Tada smo upoznali Abdula Gafura Kahtrija, člana osme generacije porodice koja stvara rogan umjetnost više od 300 godina. Porodica je posljednja preostala koja još uvijek stvara rogan slike i Abdul je posvetio svoj život spašavanju umiruće umjetnosti dijeleći je sa svijetom i podučavajući je ostatku svoje porodice kako bi osigurao da se krvna loza nastavi. On i njegov sin Jumma demonstrirali su nam drevnu umjetnost roganskog slikarstva, prvo tako što su prokuhali ricinusovo ulje u gnjecavu pastu i dodali razne prahove u boji. Zatim je Jumma koristio tanku željeznu šipku da razvuče pastu u dizajne koji su naslikani na jednoj polovini komada tkanine. Na kraju je presavio tkaninu na pola, prebacujući dizajn na drugu stranu. Završeni komad je bio zamršen simetričan uzorak koji oponaša niz vrlo precizno postavljenih boja. Nikada prije nisam vidio ovu metodu slikanja, od sastojaka do tehnike.

Pored sve nevjerovatne umjetnosti koju je napravio čovjek, također smo vidjeli jednu od najvećih kreacija majke prirode. Jednog popodneva, Bharat nas je odveo u Veliki Rann, poznat kao najveća slana pustinja na svijetu. Zauzima veliki dio pustinje Thar i ide ravno preko granice u Pakistan. Bharat nam je rekao da je jedini način da pređemo bijelu pustinju putem deve i nakon što je vidi - i hoda daljeja mu verujem. Nešto soli je suvo i tvrdo, ali što dalje idete, postaje močvarnija i uskoro ćete naći da tonete u bočatu vodu.

Tokom naša tri dana istraživanja sela, proveli smo jednu noć u hotelu koji je imao bolje dane u Bhuju i jednu noć u odmaralištu Shaam-E-Sarhad Village u Hodki, selu sa plemenskim i hotel kojim upravlja. Sobe su zapravo tradicionalne kolibe od blata i "eko-šatori" koji su ažurirani modernim sadržajima, uključujući vlastita kupatila. Kolibe i šatori imaju detaljna ogledala koja smo vidjeli u domovima ljudi, kao i svijetli tekstil i keramiku Khavda.

Posljednje večeri u Hodki, nakon što smo večerali na bazi švedskog stola s domaćom kuhinjom u hotelskom šatoru za ručavanje na otvorenom, okupili smo se sa još nekoliko gostiju oko lomače dok su neki muzičari svirali lokalnu muziku. Razmišljajući o cijeloj umjetnosti koju smo vidjeli, palo mi je na pamet da ništa od ovih stvari neće dospjeti u muzej. Ali to ga nije učinilo manje lijepim, manje impresivnim, manje autentičnim ili manje vrijednim da se naziva umjetnošću. Može biti lako prebaciti naše gledanje umjetnosti na muzeje i galerije i gledati s visine na stvari koje su samo označene kao "zanati". Ali rijetko možemo vidjeti kako se prava umjetnost pravi od tako jednostavnih materijala, korištenjem metoda koje su se prenosile stotinama godina među članovima porodice, stvarajući stvari koje su jednako lijepe kao bilo šta što visi na zidu galerije.