Solo trekking u Nepalu: Nacionalni park Everest

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-02-07 08:58

"Om mani padme hum."

Čuo sam sanskritsku mantru mnogo puta dok sam sam bio na trekingu u Nepalu, ali ovaj put je bila slađa nego ikad. Podigao sam pogled sa ručka bez sira u tragovima na crveno obrazo lice šerpe. On je bio jedina osoba koju su susreli od izlaska sunca. Uz ljubazan osmijeh, pozvao me je da ga pratim kroz snježnu mećavu. Njegov tajming je bio dobar: bio sam umoran i izgubljen.

Nisam siguran šta je učinilo da smrzavanje, iscrpljenost i nedostatak daha zvuči primamljivo dok sjedite na prekrasnoj plaži na Tajlandu dvije sedmice ranije. Ali kao što je John Muir rekao, planine su zvale, a ja sam osjetio da moram ići. U trenutku ludila, zgrabio sam let za Katmandu i započeo jednu od najvećih avantura u svom životu: 19 dana samostalnog pješačenja u Nacionalnom parku Sagarmatha (Everest).

Kathmandu je bio užurban. Proveo sam nekoliko dana cjenkajući se za neobrađenu avanturističku opremu u slabo osvijetljenim radnjama. Zatim sam zgrabio topografsku kartu – jednu kakvu sam naučio da čitam u vojsci. Everest Base Camp je popularno mjesto u proljeće, pa sam planirao da obiđem nacionalni park u smjeru kazaljke na satu. Započinjanje samostalne staze na mirnijoj, zapadnoj strani parka pomoglo bi mi da izbjegnem najgušće staze.

Znao sam da će samo treking na Himalajima biti potpuno drugačije iskustvo. Samoća na ovim drevnim mjestima bila bi blagoslov, a ja sam mogao birati svoj tempo. Planirao sam da nosim svoje stvari, što je ispalo na oko 30 funti opreme i vode. Vodiči i nosači se oslanjaju na turizam za prihod, pa sam nakon trekinga svu opremu i ostatke valute dao direktno porodicama na stazi.

Sigurnost je bila očigledna briga. Potražio sam savjet od vremenskih vodiča koji su se sastajali u Thamelovim pubovima punim dima. Bili su zabavni likovi, puni priča i života. Nekima su nedostajali prsti izgubljeni zbog promrzlina. Rugao sam se kada su mi rekli kako je Snickers poželjan na višim visinama, ali bili su u pravu: jednostavno grickanje smrznute bombone moglo bi podići raspoloženje nakon lošeg dana na stazi.

Ulazak na Himalaje

Let za Luklu jednako je uzbudljiv i zastrašujući, a uzbuđenje počinje na aerodromu u Katmanduu. Sa samo 10 kilograma (22 funte) dozvoljenog prtljaga po putniku, starinska vaga je ispitana prilikom prijave. Težina je razumljivo zabrinjavajuća kada letite kroz tanki vazduh u malom, turboelisnom avionu. Uzbuđeni putnici ćaskali su na mnogim jezicima; avantura je bila pred nama.

Kada letite za Luklu, sjedite lijevo za najbolji snježni krajolik - pod pretpostavkom da možete odvojiti pogled od predstave u otvorenom kokpitu. Tokom 45-minutnog leta, naizmjenično smo dahtali u planine i buljili u kopilota, koji je bijesno pumpao zaglavljene poluge i resetirao trepćuće prekidače. Putovanje košta oko 5 dolara po minutizrak, ali osjećam se kao da sam dobio više nego što moj novac vrijedi.

Aerodrom Tenzing-Hillary (LUA) u Lukli sumnjivo je poznat kao “najopasniji aerodrom na svijetu”. Kratka sletna traka ima nagib od 11 stepeni uzbrdo i završava se na kamenom zidu. Ako se vjetar promijeni tokom prilaza, kao što je sklon u planinama, nema vremena za zaustavljanje za drugi pokušaj. Da bi zadržali sletanje, ravnopravni piloti moraju da odlete u planinu. Sivi granit ispunjava pogled kroz prednje prozore sve dok (nadajmo se) nekoliko trenutaka kasnije ne sletite iz aviona s klimavim nogama. Prije odlaska zahvalio sam se našim vještim pilotima. Činilo se da su sretni što su se vratili na terra firma kao i svi ostali.

Iako je let divlji, ubrzo shvatite da je to pravi obred za pristup Himalajima. Odmah sam primijetio mir na stazi. Kakofonija trube u Katmanduu zamijenjena je samo zvucima vjetra i zvonjavom zvona u vozovima jaka.

Nepal uživa nisku vlažnost u aprilu, dajući nebu oštrinu i preuveličanu jasnoću. Osjećao sam se kao da mogu vidjeti nemoguće daleko u svim smjerovima, a ono što sam vidio bilo je nadrealno. Planinski pejzaži su gotovo previše savršeni za obradu. Mozak se bori da održi korak. Nikakvi putevi, žice, znakovi ili ograde ne narušavaju veličanstvo u bilo kojem smjeru. Samo čaure, prijateljske hrpe kamenja, bile su tu da me podsete da nisam sam. Tiho su mi pokazivali put u mnoga mrazna jutra.

Drugog dana hoda, stigao sam u Namche Bazaar. Namche je središte i konačna stanica za potrepštine u posljednjem trenutku kao što su derezei pizza. To je ujedno i posljednja prilika za korištenje bankomata. Pekare nude slatke poslastice i prikazuju dokumentarne filmove u večernjim satima. Atmosfera je društvena i živahna. Novopridošli trekeri su uzbuđeni što idu više. Umorni planinari koji se spuštaju dvostruko su sretni što uživaju u novim opcijama hrane i obilju kisika. Iako se Namche Bazaar nalazi na 11.286 stopa, nizak je po himalajskim standardima.

Da bih se brže aklimatizirao, pametno sam iskoristio svoja tri dana u Namče Bazaru pridržavajući se planinske poslovice „penji se visoko, spavaj nisko“. Regionalne šetnje omogućile su treninzi koji su udarali srce nagrađeni izuzetnim pogledom. Prije odlaska, platio sam da se tuširam hladnom vodom, posljednjeg 16 dana, i kupio dodatni Snickers bar za svaki slučaj.

U Nacionalnom parku Everest nema puteva. Sve moraju marljivo nositi nosači i jakovi. Teško natovareni vozovi jaka zveckaju duž staza. Savjetovano mi je da nikad ne dijelim s njima prijelaz preko mosta, i da uvijek popuštam strani staze koja je najudaljenija od ruba. Savjet je bio tačan. Kasnije sam bio zgažen kada se nekoliko životinja uplašilo helikopterom koji je prošao nisko iznad mene. Uspaničene zvijeri su me dobro zgazile i slomile mi nožni prst, ali da sam bio na litici staze, možda bi me gurnule.

Ledeni potoci i mali vodopadi obično su mi davali vodu za piće. Bilo je predivno bistro, ali uvijek sam prvo tretirao vodu. Dok ne stojite na vrhu, što je zapravo opcija u Nacionalnom parku Everest, trebali biste pretpostaviti da je naselje više i da zagađenje šalje nizvodno. Ije pio više od dva galona vode dnevno kako bi pobijedio dehidraciju zbog suhog zraka i porasta nadmorske visine.

Uveče sam se skupljao s drugim planinarima oko peći na kojima je gorio balega jaka u ložama za čaj. Razgovori su postali brbljanje brojeva. Elevacija ostaje u prvom planu svačijeg uma iz dobrog razloga: može biti ubica ako zabrljate matematiku. Čak i kada sve prođe kako treba, manje kiseonika na raspolaganju čini čudne stvari telu. Vi se fizički pretvarate kako rastu nove kapilare kako bi preusmjerile krv. Na jednonedeljnom putovanju, osetićete ukus. Ali prema doktoru volonteru, duže zadržavanje zaista uzrokuje da stvari “postaju čudne”. Bila je u pravu.

Spavanje ne dolazi lako bez obzira koliko ste umorni, a snovi su psihodelični karnevali. Tijelo proizvodi više crvenih krvnih stanica za prijenos kisika. Da bi se napravio prostor, druge tečnosti se eliminišu. Odlazak na toalet 10 puta svake noći nije neobično. Nažalost, ovi toaleti se prečesto nalaze na krajevima hladnih hodnika u stazama. Najgore je napolju u snežnim kućama, ali bar možete da vidite zvezde.

Neizolovane lodge sobe duž staze pomalo podsjećaju na kampiranje u zatvorenom prostoru. Prije skretanja oko 19 sati. svako veče sam sipao kipuću vodu u svoje flaše da bih je koristio kao grejač kreveta. Svako jutro su se smrznuli pod teškim pokrivačem. Mnoge noći su proveli maštajući o opekotinama od sunca i kokosovim pićima na nivou mora. U međuvremenu, oblaci smrznutog daha skupljali su se iznad kreveta poput vremenskih sistema.

Prelazak Cho La Pass

Znao sam da će prolaz Cho La biti težak i nije me razočarao. Veseli tragovi na mojoj karti predugo su me ispunjavali strahom: „teško prelaženje leda“, „opasnost od obrušavanja kamenja“i „pomeranje pukotina“. Vertikalni skok uz labavu morenu i nestabilni glečer prkosno je stajao na 17.782 stope, blokirajući put do baznog kampa Everest. Cho La je tačka koja povezuje zapadnu stranu nacionalnog parka sa popularnom stazom do Everesta. Da ga ne bih mogao preći, bio bih primoran da provedem nedelju dana unazad. Teško zarađeni dobici na nadmorskoj visini bili bi izgubljeni.

Počeo sam u 4 ujutro s čeonom lampom, ali Cho La je bio temperamentniji nego inače. Put je bio zaklonjen snijegom od zimske oluje koja me je zarobila dan ranije. Stene prekrivene ledom klizile su i padale dok sam se sam penjao gore. Snijeg me prašio sa nevidljivih tobogana iznad. Nijedna grupa nije pokušala preći tog dana zbog uslova. Tragao sam za svježe sakrivene pukotine sa svojim penjačima. Osjećao sam se izloženo i usamljeno. Malo stvari je tako uznemirujuće kao gledanje gromada veličine automobila kako se kreću sami od sebe. Uspio sam prijeći, a onda se srušio da predahnem dok mi se snijeg skupljao u bradi. Nisam bio siguran da mogu da nastavim - tada je usamljeni šerpa stigao odmah na znak, pevajući svoju mantru.

Proveo sam dvije veličanstvene noći oporavljajući se u Dzongli prije nego što sam stigao do Gorak Shepa, posljednje stanice prije baznog logora. Pojeo sam svoju posljednju dragocjenu Snickers pločicu polako i s poštovanjem. Nakon dva scenarija preživljavanja zime u jednoj sedmici, imao sam novizahvalnost za uživanje u sadašnjosti. Da budem iskren, osjećao sam se življim nego ikad. Izazovi na Himalajima su teški, ali nagrade veće.

Dolazak u bazni kamp Everesta

Ironično, Mount Everest nije vidljiv iz baznog kampa Everest. Počeo sam da se penjem do Kala Patthar, susednog „brda“, u mraku da bih imao najbolji pogled na samu Svetu Majku. Na visini od 18.500 stopa (5.639 metara) bio sam počašćen izlaskom sunca i spektakularnim pogledom na vrh ovog svijeta. Molitvene zastave su mahnito vijorile na vjetru dok sam dahtao dah. Nivo kisika na vrhu Kala Patthar je samo oko 50 posto od nivoa na nivou mora. Što se tiče mnogih trekera, ovo je bila najviša nadmorska visina koju sam doživio na Himalajima. Pokušao sam da zamislim šta penjači moraju da osećaju sa samo 33 procenta kiseonika kada stignu na vrh Everesta ispred mene.

Sljedećeg dana, uprkos nesigurnom vremenu, napravio sam tri sata hoda do baznog kampa Everest. Osećao sam nervozu i vrtoglavicu. Nakon cijelog života gledanja dokumentarnih filmova o Mont Everestu, ostvaren je san iz djetinjstva. Kada sam stigla, sretne suze su pokušale da se zalede na mom licu.

Helikopteri su urlali iznad glave dok su zalihe dopremane. Kako je sezona penjanja uskoro počela, atmosfera je bila užurbana i frenetična. Upoznao sam ekipe kamera sa BBC-a i National Geographica. S poštovanjem sam dodirnuo ledopad Khumbu, početak rute do Everesta i jednu od najopasnijih dionica. Da odem dalje od onoga gdje sam stajao potrebna mi je dozvola za penjanje od 11.000 dolara.

Kao i mnogo puta tokom mog putovanja, osetio sam pad barometarskog pritiska. U ušima mi je iskočilo jer je loše vrijeme brzo nastupilo. Morao sam napustiti bazni kamp prije nego što sam htio, ali alternativa bi bila da preklinjem za noćenje u šatoru stranca! U žurbi sam se vratio do Gorak Šepa. Ali dok je snijeg duvao postrance i krto kamenje klizilo oko mene, imao sam osmijeh na licu. Nekako sam znala da će sve biti u redu. Bez obzira kakve avanture nosi ostatak mog života, vrijeme koje sam proveo na vrhu svijeta bit će moje zauvijek.

Pjevao sam " om mani padme hum " na spustu.